I post più recenti dal mio blog viaggi. Racconti, curiosità dal mondo e consigli pratici su come organizzare il tuo prossimo viaggio.
Visito due fabbriche di mattoni, una all’estremo nord una all’estremo sud del subcontinente indiano. Il lavoro è ancora manuale e la manodopera decisamente sottopagata.
Dagli inizi degli anni 2000, diversi scandali internazionali hanno colpito le fabbriche di mattoni indiane.
A Sarnath sorge un santuario dedicato alla figura di Gautama Siddharta. Qui, infatti, nel 527 a.C., il Buddha iniziò la sua predicazione ed espose ai suoi seguaci i sermoni che contengono il cuore della dottrina buddista: le quattro nobili verità e l’ottuplice sentiero. Oggi Sarnath è uno dei quattro siti più importanti per i buddisti. Nel 1998, il governo indiano ha chiesto all’UNESCO di inserirlo nella lista dei patrimoni dell’Umanità.
Uno dei quartieri più centrali e caratteristici di Varanasi viene demolito in silenzio da due anni, per far posto ad un’area moderna e dotata di tutti i servizi di accoglienza per i pellegrini hindu. Le espropriazioni proseguono nell’impotenza dei malcapitati. Il sindaco di Varanasi agisce per volontà di Shiva, che ha bisogno di liberarsi della fatiscenza in cui versa da anni Varanasi per tornare a respirare.
Sulla strada che porta da Varanasi al santuario buddista di Sarnath, c’è un grande mercato di frutta e verdura, il Panckoshi Fal Mandi. Incuriosito dall’atmosfera poco turistica, decido di fermarmi per una visita. A Varanasi, l’80% della popolazione è vegetariano. Nell’induismo vige il principio dell’ahimsa, la non violenza, e uccidere animali è considerato un atto impuro. Una dieta vegetariana è inoltre considerata più salutare di una dieta onnivora e quindi in grado di garantire una lunga vita.
Varanasi ti strega. Al calar della sera, come falene attratte dalle fiamme, ci si raduna nel Dasaswamedh Ghat per assistere alla cerimonia del Ganga Aarti, un maestoso rituale di ringraziamento nei confronti della dea del fiume, Ganga. La prima volta che vi assisto, il rito stordisce talmente i miei sensi che ho l’impulso di allontanarmene. Capita spesso, in India, di sentirsi così sopraffatti da aver bisogno di una pausa. Gli odori intensi, i sapori forti delle pietanze, i modi diretti delle persone, tutto sembra aggredire le nostre difese personali, fisiche e psicologiche…
L’Induismo è una delle religioni più antiche e complicate del mondo e la dualità creazione-distruzione viene superata in una visione del mondo che abbraccia entrambi gli aspetti come momenti essenziali della realtà delle cose. A Varanasi, questa commistione di elementi opposti mi sembra riscontrabile ovunque il mio occhio spazi, soprattutto nel Manikarnika Ghat, il più grande dei due ghat crematori della città. Qui è conservato un fuoco che arde da molti secoli. Ogni giorno, decine di pire vengono accese a partire da un tizzone di brace rimasto dalla cremazione precedente; risalgo con l’immaginazione al fuoco originario, acceso un millennio fa e ancora vivo, grazie ai defunti che lo hanno alimentato nel corso dei secoli.
Nessuno arriva a Varanasi per caso. Eppure, non si è mai preparati alle emozioni contraddittorie che si provano immergendosi nei vicoli della città, passeggiando lungo gli 84 ghat che costeggiano le rive del Gange o assistendo alla cerimonia quotidiana del Ganga Aarti. Per non parlare dei burning ghat, dove si tengono le cremazioni pubbliche che hanno reso la città famosa in tutto il mondo. Varanasi, e l’India in generale, sono capaci di portare caos e disordine nella mente di ogni viaggiatore occidentale. Dopo lo stordimento iniziale, i più scappano a gambe levate; solo pochi, i più fortunati, riescono a comprenderne il profondo valore esistenziale.
La metropolitana di Tashkent, in Uzbekistan, è una delle più belle del mondo ma era vietato fotografarla, quindi nessuno se n’era accorto! Come molti dei viaggiatori che decidono di visitare l’Uzbekistan, anche io rimarrò qualche ora a Tashkent prima di prendere il volo aereo che mi riporterà a casa. Sfrutto le poche ore a mia disposizione per una veloce visita della capitale uzbeka.
“Tre cose l’uomo non si stanca mai di guardare: l’acqua, il fuoco e il bazar”. Il Bazar di Urgut è un famoso mercato locale che vanta una grande offerta di tessuti e gioielli. Sono felice di potermi immergere ancora una volta nei vicoli di un suq uzbeko: durante il mio soggiorno, sento di aver affinato l’arte della contrattazione…
Nessun luogo al mondo richiama alla mente la Via della Seta come Samarcanda. Le sue strade pullulano di miti e leggende e i monumenti costruiti da Tamerlano ne rendono magica l’atmosfera. Nonostante le recenti opere di restauro ne abbiano in parte trasformato il volto, avvicinandola alla tipica cittadina russa coi suoi viali e parchi, Samarcanda resta di una bellezza mozzafiato. Il Registan, il Gur-e-Amir, la Moschea di Bi- bi-Khanym e lo Shah-i-Zinda sono tra i monumenti più spettacolari dell’Asia Centrale. E, se si ripercorre a ritroso il filo della sua storia, non si può non ammirare la tenacia con cui Samarcanda sia rinata più volte dalle proprie ceneri.
Nel tragitto che separa Bukhara da Samarcanda, mi dedico una breve sosta a Shakhrisabz, una piccola cittadina immersa nel verde, pochi km a sud di Samarcanda.
La città anticamente era conosciuta con il nome di Kesh, finché Tamerlano non la ribattezzò con il nome attuale. Vi fece costruire edifici e monumenti maestosi, che diedero lustro e fama alla città fino al sedicesimo secolo, quando fu distrutta per vendicare la morte di un cavallo.
Proseguo il mio percorso lungo l’antica via della seta e arrivo a Bukhara. Qui, a mio avviso, si trova il patrimonio artistico più affascinante di tutta l’Asia centrale. Bukhara infatti è stata sottoposta ad un intervento di restauro meno invasivo di quello riservato a Samarcanda ed oggi incarna meglio di qualunque altro luogo la fisionomia che aveva il Turkestan prima dell’arrivo dei russi. Ogni volta che alzo lo sguardo, l’occhio cade sulle facciate delle madrase e i profili dei minareti, che non si stancano mai di farsi ammirare.
È amore a prima vista.