Labrang, città monastero tibetana in Cina

“L’unica regola che abbiamo è la compassione. Non abbiamo altre regole. I musulmani si proibiscono di bere alcool, eppure la notte guidano le loro automobili da sbronzi e si schiantano contro i lampioni della luce. A che serve dunque la loro regola?”

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Avere o Essere

Tutte le religioni del mondo indicano la via dell’essere come l’unica da percorrere per vivere in pace con noi stessi e con gli altri. Ciò nonostante, gli uomini continuano ad abbarbicarsi alla materialità, nella smania di possedere di più, sempre di più. I più scaltri raggiungono posizioni sociali apicali.

John Lennon definì i leader del mondo dei “pazzi psicopatici”, ma non è forse innegabile che siano “uomini di successo”? In fondo, con gli straordinari traguardi che raggiungono, non ci dimostrano che sono loro ad aver capito veramente “come funziona il mondo”?

Eppure esiste ancora la possibilità di una società basata sulla spiritualità. Esistono dei luoghi in cui una vita semplice ed essenziale viene ricercata ed apprezzata, in cui si possiede solo lo stretto necessario e si dedica il proprio tempo a pregare, meditare e riflettere sul senso delle cose. Labrang, in Cina, è uno di questi luoghi.

Labrang, uno dei 6 monasteri buddisti più grandi del mondo

Situato a 3000m di altezza, in una vallata tra i monti dell’altopiano tibetano, Labrang è uno dei 6 più grandi monasteri del buddismo. Fondato nel 1709, appartiene alla scuola religiosa dei Gelugpa, conosciuta col nome di “Berretti Gialli”, il cui capo supremo è il Dalai Lama. Occupa quasi 900 ettari di terreno e comprende 10.000 stanze, dipinte di bianco, rosso e giallo a seconda della loro funzione. È sede di un’università, vanta una ampia biblioteca e vi si svolgono importanti riti e cerimonie. Il monastero ospita inoltre il più alto numero di monaci residenti fuori dal Tibet. In passato vi risiedevano 4.000 monaci ma oggi il governo cinese ne ha limitato il numero a circa 1.500.

Arrivo nel tardo pomeriggio. Passeggio per i lunghi viali che attraversano la città universitaria da un lato all’altro. Ho ancora negli occhi la magia di Langmusi, l’intimità dei vicoli sterrati e lo stile di vita fuori dal tempo dei monaci e dei paesani. Qui l’atmosfera è molto diversa, decisamente più mondana. Le case sono dipinte a nuovo e ristrutturate. I marciapiedi sono in corso di rifacimento e, svoltato ogni angolo, ci si imbatte in cantieri edili che realizzano nuove costruzioni. In strada, gli studenti-monaci animano l’atmosfera con il porpora delle loro tonache. Ma non c’è in loro nulla di spirituale: parlano al telefono o scrivono messaggi al cellulare. Alcuni salgono sui taxi, altri guidano suv di ultima generazione. Labrang è una città che sta cambiando volto.

“Immaginavo Labrang come un paradiso perduto e invece qui è tutto un cantiere. Vodafone China offre già la massima copertura”, borbotto sulla via dell’essere. “Qui arrivano un gran numero di fedeli”, risponde Daniele, tifoso dell’avere. “Che male c’è nell’usare le offerte per migliorare la qualità della vita dei monaci? In fondo viviamo in un’epoca tecnologica: non è necessario soffrire disagi inutilmente”. Avere o essere. Forse il risveglio spirituale è nella via di mezzo.

Labrang, un passato difficile

“Qui studiamo la storia del buddismo”, dice la guida durante un tour dei principali templi. “Non cercherò di farne una sintesi: il buddismo ha tradizioni molteplici con infinite intersezioni. Studiarle è più complicato del sistema IOS di iPhone”. Il giovane monaco, sorridente e rotondetto, fa una breve pausa per aspettare che si acquieti la risata dei visitatori. “Ma tutte queste tradizioni si fondano su un’unica regola: la compassione. Non ne abbiamo altre.

I musulmani hanno molte regole. Ad esempio si proibiscono di bere alcool, eppure la notte guidano le loro automobili da sbronzi e si schiantano contro i lampioni della luce. A che serve dunque la loro regola?”

La frecciata all’Islam è così diretta e politicamente scorretta che potrebbe lasciare di stucco. Ma Labrang ha una storia particolare. Tra il 1917 e il 1930, gli eserciti Hui (una etnia di musulmani cinesi) hanno cercato più volte di occupare il monastero, mettendolo a ferro e fuoco. Dopo ogni sconfitta subita, i monaci tornavano a sollevarsi e ricacciavano l’occupatore. Gli Hui rispondevano con una nuova spedizione militare, seminando nuovo orrore. Nelle più cruenti rappresaglie, i monaci furono bruciati e decapitati. Le loro teste furono appese a pali di legno, disseminati per tutta la città, mentre il campo militare degli Hui fu ornato dalle teste dei bambini tibetani come fossero ghirlande. A cosa serve, dunque, una fede religiosa piena di regole, se poi ci si sente liberi di contravvenirle tutte?

Con tutte queste sensazioni nel cuore, mentre cerco di superare il dualismo storico di essere e avere, di spiritualità e mondanità, percorro il perimetro esterno del monastero. Mi accompagnano decine di fedeli. È un lungo percorso. D’altronde Labrang vanta la fila di ruote della preghiera più lunga del mondo.